Мазай

Вариантов не много: замыкание или обрыв обмотки статора, замыкание обмотки ротора (обрыв сразу виден), отказ одного или нескольких диодов, отказ регулятора напряжения, и - наука о контактах. Три гайки регулятора - это шпильки контактов. Высокое напряжение на генераторе - как пишут, может плохой контакт с выходом генератора. Выход регулятора токовый - там может быть хитрая схемотехника, не понятно как работающая без замкнутых щёток. Так то бы попробовать можно вывести напряжение с каждой обмотки наружу, и посмотреть вольтметром переменного тока что по переменке, и нет ли перекоса. Потом можно пересчитать в действующую постоянку (вольтметры обычно показывают действующее значение напряжения).

Проводок возбуждения генератора? Смотрю книжку, и не могу вспомнить схему трёхфазного выпрямителя - может в книжке опечатка, не понимаю как должно работать по схеме. Тем не менее на регулятор идут три контакта: с выхода, с диодов и с обмотки; ещё приходит возбуждение через диод и масса. Как только генератор стартовал, напряжение на возбуждении больше напряжения акб - диод запирается и лампа гаснет. При работе генератор должен питать сам себя. То ли треугольник Ларионова и в книге опечатка, то ли гениальная корейская инженерная мысль. В любом случае питание регулятор должен брать с одной фазы генератора. И как я понимаю, если в этой ветке один из пары диодов сдох - напряжение на выходе просядет незаметно, а на возбуждение с диодного моста хватать не будет. Но если сосёт с АКБ - должен диод открываться и лампа загоряться. Если только пока напряжение на генераторе чуть больше АКБ. При случае - интересный опыт: поставить свежезяряженную АКБ.

На крышке оригинального генератора коды: "А000 2655023" и "37300-22650".

Я поставил - заказывал Mando BN3730022650, в магазине подтвердили применимость. Генератор пришёл с шильдиком Valeo и литьём на корпусе "Valeo", а ещё значком "хундай". В руках покрутил - ход мягкий, люфтов нет. А так - 1 в 1. Только на корпусе нет данных что он "90А", только по информации с интернета.

Всё, вынул генератор. Не вышло просто ослабить - верхний болт не выходит (упирается в шкив), а на нём не отпустив болт совсем не повернуть кронштейн.

Когда после запуска нет напряжения на генераторе, а потом появляется - возможный признак отсутствия возбуждения генератора; запускается на остатках намагниченности, и потом переходит на возбуждение от доп.диодов. Регулярное пропадание это не объясняет - не оно. Лампочка зажигается и горит пока идёт напряжение на возбуждение генератора через ключ зажигания; при некоторых отказах генератора лампочка не загорится.

Электростатический фильтр. Дым, вроде запахи, мелкую пыль - осаждает, но нужны площадь электродов, в автомобиле под прикуриватель не реализуемо. Высокое напряжение создаёт озон (запах озона - уже достигнута ПДК). Для разрушения озона - ставят ещё ионизатор воздуха. Проход воздуха через такой фильтр очень скромный, и дома зимой результат видет лишь после несколких суток работы - резко сокращается оседаемая пыль. Летом при открытых окнах - фактически бесполезен, просто не справляется. Обеззараживание вентиляции, чистота салонного фильтра и пылесошение салона - вот разумное средство по борьбе за чистоту.

Да, ремень снимать - один болт помпы под ремнём. И по хорошему - если ремень снимать, то и менять. На 80 ткм не люфтила, на 101 ткм уже чувствуется люфт.

Побоялся я откручивать болты, они же и помпу крепят. В общем, болт нижнего кронштейна вытаскивать не обязательно - кронштейн разрезной, можно с болтом вверх поднять. Гайки на 7 - не в каждом наборе есть такая головка. Гайки крышки откручиваются, и крышка снимается. Два болта и шпилька регулятора напряжения - снялся без дополнительных движений. После 101 ткм пробега щётки ещё 7 мм. Выводы обмоток к диодному мосту вроде как приварены точечной сваркой, а не пайкой, как в мурзилке. Дальше разбирать небыло времени уже - пошёл на сборку. Что бы поставить регулятор на место, пришлось сдвигать и снимать колпачок щёток - после это всё встало легко и элегантно. Без этого есть шанс всё таки поставить криво, ибо уже выработка есть на кольцах. Зачистив контакты всё собрал обратно, генератор ставил уже с нижним болтом, место контакта смазал смазкой для контактов. Ничего не изменилось - под нагрузкой напряжение падает с нагревом генератора. Но - при отключении потребителей сразу вернулось на 14 вольт. Под нагрузкой птф-кондиционер(вентилятор салона+вентилятор двигателя) вроде удерживается на 13,6В. Всё равно мало. Очень греется генератор. Причём крыльчатка гонит воздух тёплый, а на задней части уже рука не терпит - градусов 60-70. Это с открытым капотом в тени, окружающий воздух меньше +20. Радиаторы диодов вроде не сильно загрязнены. Всё решаю и оцениваю - пытаться делать этот генератор, или купить другой. В принципе в магазине советовали хотя бы Mando, у нас 11200. Кстати, генератор стоит Valeo A000 2655023 \ 37300-22650 \ 13.5B 90A.

Генератор Valeo стоит, 37360 22651 - диодный мост к нему подходит? Подскажите, как вынуть генератор из моторного отсека? Отключил провода, вынул крепёжный пистон проводов; Ослабил натяжной болт, сдвинул генератор к двигателю, накидным ключом открутил гайку со стороны коллектора двигателя, вынул болт в сторону колеса (вынулся нормально, чуть в брызговик упёрся); подвигав снял генератор с кронштейна. А дальше не идёт! Снял колесо и брызговик - не проходит в сторону ниши колеса, вверх - мешает натяжная планка. Натяжная планка крепится болтами помпы - и что то не хочется их трогать. К центру мешает маслоуказательный щуп. Вот не пробовал - снять пластиковую крышку, и попробовать вынуть... В мурзилке этот вопрос обошли стороной Как вынуть? Подскажи, как его вынуть, наружу не проходит

Потеплело, стал включаться кондиционер и вентилятор радиатора - и вот, стало валиться напряжение генератора. Причём - холодный старт нормальный, поработает - и понижается: 13,2, 13 вольт, 12.9 вольт, и уже с повышением оборотов не возвращается на 14В (где то до 13.2 вольт поднимается). Светодиоды индикатора напряжения мерцают как будто идёт большое колебание напряжения.. То есть все свотофоры - почти на АКБ машина работает. Пока ещё батарея не разряжается. Ещё вот не обращал внимание - какая температура нормальна для генератора? Горячий после поездки (точно не измерял, правда). Пробег 101 ткм - начинать с дефектовки, снять - почистить? Выпрямительный блок новый - существует в природе, или все диоды по отдельности меняют? Предварительно - или щётки, или диоды из-за температуры "плывут"?

Да, стойки CTR - комплектные гайки на 15. Не смог открутить CTR-овскую гайку на 15. Почистил, побрызгал wd40. Накидной ключ не садится, рожковый пытается разогнуться и проскакивает шлиц; ключи не профессиональные, но по практике не плохие. Советская головка на 15 (многогранная) провернулась через грань. Ничего не придумал, так как это была первая гайка - поставил всё обратно. Какие ещё варианты - резать гайку, искать экстрактор гаек, или качественную головку на 15 какую. Эх, нужен ключ как для тормозных трубок - накинул, затянул - и до победы. Заменть обе стойки - 500 рублей. Или сдаться - и заплатить.

У тросика должен быть свободный провис (при прикосновении пальцем), вроде миллиметров до 5.

Вот что нужно бы возить в салоне - так это стекольный молоточек с ремнерезом, как в автобусах (и желательно - с двух сторон на двух стойках, что бы 146% не пригодилось ттт).

Нинада панель зажигалкой - останутся вообще невыводимые серые пятна. И дело не в зажигалке - феном аналогично; сначала хорошо, а вскорее белёсая становится.

Да, в другом источнике пишут - приблизительное соотношение 1,4. У меня книжка "Третьего рима" - может опечатка. А так получается - степень сжания 10, компрессия около 14. Хотя по интернету встречал 16,2\14,8 (другая книжка)

Патрон, куда вставляется лампа - целый, оплавлен и ломается плафон - который вставляется в крышку багажника, и в который вставляется патрон. Сейчас я в плафоне фиксаторы сломал, и завернул в другую сторону - немного держится, но под замену однозначно. А вот с заменой вопрос - менять на то же самое, менять на что-то совместимое, или вообще заняться колхозом с переобжиманием клемм и вообще другим плафоном. Пока обзор интернета и автомагазинов не нашел другого решения, как заменить на оригинал. Может кто сталкивался, и нашел хорошее решение. Пока думаю - а не сделать ли вентиляционные отверстия в новом плафоне; хотя патрон вставляется с уплотнительным колечком.

По книжке - степень сжатия 10, и компрессия 10/9,8

В багажнике, под спинкой заднего кресла - из салона достаётся откидыванием спинки. Есть желание - закрепить вверху на спинке заднего кресла: доступ и из багажника, и из салона. Не пробовал, но по прикидкам - если задний пассажир наклонится вперёд, можно будет приоткрыть спинку и достать. Какие я видел ДТП (ттт - не сглазить) - огнетушитель и аптечка в 99,9% случаев это "для того парня". В багажнике аптечка для ТО, аптечка для жизни (два бокса), огнетушитель в сумке от противогаза, узкая и длинная которая.

Рукой за дроссель из-под капота: возвращается? Почистить пружинку и смазать. Тросик чем нибудь силиконовым, или мне нравится - белая грязеотталкивающая смазка - смазать. Пружинку и ось педали - смазать. Дальше радикально - под рубашку тросика смазку капать. Он какой то синтетический - аккуратно с выбором смазки.

Перестала светить одна лампа подсветки номерного знака. Полез менять - а там: плафон оплавлен, пластик стал хрупким, что патрон не вывернулся, а выломался. Лёгким прикосновением просто крошится. Лампу заменил, кое как приткнул обратно. Ищу информацию - есть ли вменяемые аналоги, что бы без заморочек заменить? Да, можно клеммы переобжать, и какой другой поставить (лампы w5w меня просто выморозили в подсветке номера). Или заказать просто новые, и ещё лет на 5 забыть про них?

142 просто так - вроде не войдёт. Откидываешь половинку задней спинки (слева), откидываешь спинку переднего кресла (справа); через заднюю правую дверь заносишь коробку в салон по правой стороне, а потом из салона заносишь в багажник на левую сторону. Я так увёз электропианино, контейнер 149х25х38, и это был фактически предел запихивания в салон-багажник. Так дело в чём - в багажнике ребро под полкой низкое, и вроде входит, а не изогнув не впихнуть из багажника. Рулеткой померить, на заднем кресле должно уместиться, в багажнике в ширину вроде не войдёт. По пробегу - до 70 ткм, по гарантии - до 5 лет ремонт, сроки прошли: ни замены, ни ремонта. Замена втулок поможет на 15-20 ткм. На 25 после ремонта - рейка скорее дохлая, бренчит всё сильнее, хотя по рулю люфта нет фактически. Слушай лично сам - у меня щёлкали стоки стабилизатора поперечной устойчивости.

Была тема нет, - какой нормальный пробег передних ступичных подшипников? 45 ткм - мало? Стоковые на 45/47 отлетели, на 85 отлетели сразу оба передних ещё раз... Теперь жду на 120-125 ткм ещё замену.

По дороге рыскает? Диагностика балки, втулок стабилизатора поперечной устойчивости, стоек стабилизатора поперечной устойчивости, и - здравствуйте новые амортостойки. За багажник легко раскачивается?

У кого сделало помимо замка зажигания - не гаснет; до тех пор, пока просадка напряжения при работе стартера ещё позволяет работать магнитоле, потом тоже начинает по понижению напряжения отключаться. Книжку посмотреть - вроде была схема замка зажигания, какие контакты отключаются в положении "старт".