Мазай

По книжке - пистон как бампер крепится, составной "винтик". Я бы снял фонарь, если он - переставляешь из доступного места (задний бампер, передний бампер, локеры снизу), потом докупаешь и восстанавливаешь. Защёлка - или открылась, или оторвалась; или консоль защёлки оторвалась - простой заменой не обойтись. Задние фонари вроде без герметика стоят, не большая работа по теплу снять, да отдефектовать.

Под задними фонарями по два пистона, защёлки сбоку. В крыле саморез под локером. По книжке. Думаю под фонарём оторвался пистон.

Так с разъёмов магнитолы и начать, слегка пошевелить. Если всё плотно - тогда продолжать внутрь.

Геркон вроде на замыкание работает. Это как надо магнит располагать?

А ещё у меня АКБ стоит в площадке на резиновом коврике. Может быть высокие частоты вибрации снижает.

Что то не верится. Может быть особенности эксплуатации. Аккумулятор от бортовой сети заряжается током порядка 4А, т.е. до полного заряда нужно более 10 моточасов. При постоянном потреблении 30 мА АКБ теряет за месяц порядка 22 Ач. 6 лет АКБ с пробегом почти 100 ткм: нагрузочная вилка зафиксировала снижение пускового тока (осенью проверял), по грубым оценкам хорошо если осталась хотя бы половина номинальной ёмкости (у меня по постоянному току потребления и напряжению на АКБ остаток ёмкости порядка 20 Ач). При этом ухудшилась зарядная характеристика АКБ, хуже стал брать заряд. При пуске в -20 сильная "цветомузыка" (мигание ламп) при работе стартера. 7 лет мой не проживёт.

Себе я взял всё таки аэродинамические дуги. И я их слышу при движении; не сильно, но слышно как поют. С квадратом я не ездил. Когда я выбирал - смотрел на профиль: шляпка держателя дуги у люкса уже, но зато квадрат имеет дополнительное оребрение. Для аэродинамической дуги - добавляются передняя и задняя обтекаемая часть, являющаяся сама по себе усилителем жёсткости, и внутренние дополнительные рёбра посчитал не актуальными, но за которые "платим" меньшей шляпкой держателя. Хотя вроде на квадрат аэрокейс просто ставится, без лишнего движения.

Квадратные дуги лучше Lux, аэродинамические дуги лучше Atlant. Это исходя из соображений прочности - внутренние рёбра жёскости. Адаптер под велосипеды - можно начать с выбора его, а под него уже и дуги подбирать.

Не думаю, что сильно в возбуждение генератора нужно углубляться - после запуска должен переходить на самовозбуждение. Мультиметр в режиме вольтметра, диапазон подобрать; и пошли по цепи: контакт генератора - клемма провода к генератору, контакт АКБ - клемма АКБ, контакт АКБ"-" - кузов, и т.д., под нагрузкой. Перепад 0.5В повод к детальной проверке и зачистки контакта. Может ухудшился контакт провода "+" что в панель к потребителям идёт, вот БК и показывает ниже; а может и БК привирать - проверить бы. Кстати, нагрузочные тесты генератора делаются хотя бы на 3000 об/мин. На прогретых 800 - может и не давать номинальны ток. Хотя бы - пружины щёток устали, да и щётки укоротились, прижим ослаб. Ещё бы ремень генератора противоскользящими препаратами обработать может помочь.

Дополнительный стоп Вид сбоку Светодиод вот такой

Раз такой темы ещё нет и интересно - тогда сделаю, опубликую что получилось, какой светодиод ставил.

Можно и так. Только у меня на элементарных ЗУ с малыми токами сложности были какие-то. Не шло как-то. 1А хорошо когда зарядное или блок питания умеет стабилизировать ток, регулируя напряжение. Напряжение на клеммах проверяй - должно быть больше 13.6 при зарядке. Непонятно только при зарядке малым током - напряжение на клеммах сначала убывает, и лишь потом начинает расти; и заряжается очень долго, ночь.

Общая концепция такова: при замене 15 ткм промывки могут быть полезны, при замене 10 ткм промывки не нужны. Если не применялись промывки сразу - начинать и не надо. Нормальная промывка - это по сути те же присадки, как в свежем масле, в большей концентрации. Сам хочу перейти на 10 ткм - замена масла-фильтра, +10 ткм - замена масла-фильтра, свечей, воздушного фильтра. Остальное - примерно по регламенту техобслуживания.

Поставил светодиодную лампу в дополнительный стопсигнал. Патрон лампы фиксируется так, что паз с контактами прямо вдоль оси автомобиля. Поставил лампу avs со светодиодами большой площади, светит в две стороны: то есть лампа светит поперёк в горизонтали, и уже отражаясь в рефлекторе светит назад; таким образом точечная засветка лампы сзади не видна, и никого не слепит (стопсигнал светится красивым ровным светом, много-много точечных отражений). Лампу поставил 3W, на практике оказалась чуть тусклее основных стопов. Быстродействие видно на глаз: зажигается средний стоп, а за ним уже основные боковые.

Во время простоя - как пишешь, 70 мА; это не мало, но допустимо. Кальциевые аккумуляторы не очень хорошо сильно разряжать. Есть методика - разряд током 0.1С. Евро-корейские ампер-часы другая методика. 13.6В это предел, ниже которого АКБ вообще не заряжается. 13.9-14.2В это хорошо. Заряжай аккумулятор примерно так: ставишь ток 2А на 1 час, затем поднимаешь до номинала 4.5А и заряжаешь до 14 вольт, снижаешь ток до 2А и заряжаешь до 14 вольт, снижаешь ток до 1А и можешь заряжать хоть до 16 вольт. Не все зарядники умеют заряжать малым током, дают заряд напряжением. Микропроцессорный автомат типа Koto BX-1 умеет заряжать 0,8А, и такой заряд ощущается положительно на работе АКБ (да, долго - подзаряжается вечер-ночь). Подозрение, что не понимаешь процесс зарядки: как это "5.5А"? Можно приблизительно считать ёмкость Ампер*часы, т.е. сколько времени пропускался ток в амперах. Был у меня как то подольский аккумулятор - так после пробного разряда на автомате вообще не заряжался: несколько пластин в аккумуляторе возьмут заряд, и вроде напряжение батареи хорошее, а ёмкости нет. Но там по плотности было понятно.

Расскажите, кто сталкивался - за "мягкую" (долгую, 100 км) промывку? С начала эксплуатации масло менялось по регламенту до 15 ткм, с 5минуткой промывки при замене. Перехожу на 10ткм замену масла, после 15 ткм подозреваю значительные отложения и налёт. Какой реальный опыт мягких промывок, что залил, пока проехал-доехал до места замены масла, всё уже отмылось? В первую очередь негативно-фатальные последствия такой промывки?

До 16 вольт для некоторых аккумуляторов пишут - это первый предэксплуатационный заряд. Заряжать изношеный аккумулятор до 16 вольт не вижу целесообразности. А вот длительный заряд малым током - показывает благотворное влияние на эксплуатацию АКБ. Микропроцессорный зарядник финиширует на токе 0.8А. Заряжает до 14.7.

На каком пробеге подошли щётки? А то что-то обратил внимание, что при включённых фарах включение обогрева заднего стекла и зеркал на холостом ходу сажает напряжение до 13 вольт, с оборотами напряжение поднимается. Другой раз как то ещё низковато - и восстановилось. На холостых прогрева (чуть больше тысячи) на холодную держит и фары, и обогрев в допустимом диапазоне. Пробег почти 98 ткм. Пишут, что тугоплавкий припой; с обычным для радиодеталей - в неподходящий момент без генератора останешься.

После режима продувки цилиндров у контроллеров "январь" я пробовал на прогретом двигателе FL: заводится и обороты значительно повышаются. Просто иметь ввиду. БК "штат" с контроллером "январь" умели включить модуль зажигания на искрение свечей: это значительно повышало надёжность пуска; на FL о таком мне не известно.

На Рио FL нет ни сушки свечей, ни продувки цилиндров: с открытым дросселем получите обороты до отсечки при пуске, что на холодном двигателе будет капут.

@flugerretim@yandex.ru, упорная часть опор (передних) только-только упрётся в 110 см дуги (задние чуть уже стоят). Защитные крышки будут чуть выступать, но в принципе под торцевыми заглушками дуг будут. По моему собранному багажнику измерял - в принципе 110 см можно, выступающие концы дуг за опорами для крепления к крыше роли не играют. Дуги аэродинамические. PS хотя сперва написал, что не стоит такие короткие, потом перемерил ещё раз.

Малый круг - это внутри двигателя и через печку антифриз циркулирует. Как только двигатель нагрелся до рабочей температуры и выше - термостат открывается и пускает антифриз через передний радиатор, сбрасывая лишнее тепло. Если тепло активно забирается печкой - радиатору может и не достаться что охлаждать. Если термостат неплотно закрывается или завис на открытие - антифриз гоняется по большому кругу через радиатор и охлаждается, так что двигателю не хватает тепла выйти на рабочую температуру. Посмотреть температуру и как нагреется радиатор если остановить вентилятор печки и поставить заслонку в "самый холодный". Для ориентировки: обороты холостого хода 1000 об/мин примерно соответствуют 30 градусам двигателя. В принципе, неплотный термостат может давать температуру 70 градусов - на улице холодно, руками большой круг чётко не определишь. Если с выключенной печкой дойдёт до рабочей 90 - термостат.

На JB же не отмечено проблемы с жёсткостью кузова? Увод опоры (стакана) - искать где деформировано, или рвётся. Растяжка - на поперечные усилия, от продольных (увод с сторону моторного щита) не решение. Блин, кузов JB на диагональ вывешивал - не играл. Хотя через 5 лет на пресечённой местности слышно как уплотнитель по дверям трётся. На домкрате двери без проблем открываются-закрываются, значит жёсткость достаточная.

Прогревать щупая шланги на предмет температуры, и будет ясно - гонит ли сразу на большой круг (незакрытие термостата). Хотя больше ничего на ум не приходит; кроме ошибочных показаний датчика как вариант. Выпускной коллектор спереди - в принципе не вижу большой необходимости в утеплении. Хотя мелкая сеточка на нижнюю решётку радиатора - и летом нормально, и зимой неплохо, кажется не так выдувает, хотя и мороз максимальный на памяти лишь -27 и то недолго.

Висит за зеркалом, провод прямо вниз к прикуривателю, привык - не мешает. Можно по кругу проложить, как советовали. А вот если хочется хорошо - то при соответствующей функции сигнализации, делать дополнительное реле что бы включался как от ключа зажигания, так и от срабатывания сигнализации. Или что бы сигнализация могла сама при срабатывании через реле включить прикуриватель или розетку.